糟糕！新加坡富豪被狙击，Shein海外可能摊上大事

撰文/ 沈凌

一波未平，一波又起。前不久刚被法国国民议会点名“造成环境污染”、要加收快时尚产品附加费的Shein，又被“追杀”，这次的矛头是“小额豁免”。

据美国《华尔街日报》报道，将打击希音(Shein)等电商巨头青睐的一种进口方式——“小额豁免”。国土安全部4月5日也表示，“小额豁免”发货包裹将受到更严格的审查，包括调查进口货物是否违反了美国的一些禁令。根据管理，在这些被针对、审查、打击的对象中，Shein每次都赫然在列，可以说“军书十二卷，卷卷有爷名”，这次同样如此。

事实上，国土安全部的公告中，除了强调打击非法进口活动外，也在标题里直白地表示此次“增强执法行动”意在支持“50万美国纺织业岗位”。

法新社报道称，美中战略竞争特别委员会去年6月公布的数据显示，每天运至美国的所有“小额豁免”包裹中，来自中国电商平台希音（Shein）等平台的包裹可能占到30%以上，来自中国的此类货物所占比重则更高。

而对美国来说，这步大棋显然已经筹划了很久。据美国商业内幕网站报道，美国参议员谢罗德·布朗和里克·斯科特2月23日致信拜登，呼吁其动用行政权力废除“小额豁免”，他们认为该机制损害了美国制造商、工人和社区的利益，并让“非法商品”进入美国，并援引数据点名Shein。

对此，Shein再次委屈地回应，其并没有依靠“小额豁免”来实现业务增长，如果相关改革能做到公平则会支持。

事实上，这不是Shein第一次遭到追杀了，在海外市场，“行路难”的Shein一直在走一条危机四伏的上市路，即使把企业总部迁到了新加坡，试图“换血改名”，却还是没逃过被追杀的宿命。如今，显而易见，“小额豁免”下，Shein将再度遭受重创。

对Shein来说，这又是一次“无妄之灾”。正如复旦大学美国研究中心副主任宋国友在《环球时报》采访中所言，美国个别政客不断叫嚣打压中国跨境电商平台，不仅是冲着电商本身，而且是在遏制中国的大背景下，认为跨境电商成为他们的一个“漏洞”，需要赶紧封堵。

而对美国相关政客来说，这也没什么好藏着掖着的，完全可以公开摆在台面上说。据法新社，在今年3月，美国国会众议院美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔声称，享受关税豁免的小额包裹进口数量出现“令人震惊的增长”，他敦促国会采取紧急措施，阻止中国企业“抢走”美国的生意和工作。

此外，加拉格尔还强调，“小额豁免”使得外国企业能够逃避关税和有关“强迫劳动”的审查，“同时削弱遵守规则的美国企业”，对此，加拉格尔会敦促国会就此事采取“紧急行动”，“否则美国零售业将被迫把业务和工作转移到中国”。

一言以蔽之，就是眼红Shein赚到了快钱，抢了本地生意，故意找点不痛快。据《金融时报》报道，Shein在2023年的利润打破历史纪录，超过了20亿美元，GMV达到了惊人的450亿美元，这也难免外人看了眼红。

正因如此，感觉被抢了蛋糕的美国利益相关者开始“找老师告状”：据中国日报网报道，有关人士认为“小额豁免”令中国跨境电商平台享受了巨大的“免税优惠”，相比美国零售商们构成了不公平的竞争优势。

对此，Shein们或许在心里暗骂：有没有可能不享受免税优惠，我的商品还是比你们有竞争优势呢？——毕竟成就Shein“20亿美元”利润的，本质上还是我国低成本、高效率、可以快速测试市场反应的供应链，以及其“小单快反”模式，让其以物美价廉、薄利多销的路线起家，在性价比上降维打击，被称为美国“穷人乐”，在ZARA定价为30~40美元时，SHEIN的产品定价还不到20美元。

然而，这并不重要，重要的是Shein确实在海外成为了众矢之的。

无独有偶，在“告老师”上，美国是有点天赋在身上的。据外媒报道，前不久，美国国会女议员Rosa DeLauro及其他议员致信美国国土安全部，请求实施“具体海关行动计划”，以减少违反国际贸易和劳动法的违法行为，由头是“美国海关存在的‘贸易漏洞’，导致了大量廉价的快时尚产品非法进入美国市场销售。”很快，言出法随，近日，国土安全部加快了新的纺织执法行动，以“打击非法贸易、支持50w个美国纺织工作岗位。”随着动作加快，相当于再次把Shein逼到死角。

当然，不止是美国，前不久，Shein刚刚被法国当成靶子打了个痛快。

据《参考消息》报道，3月14日，法国国民议会讨论通过了一项新提案，把矛头指向“会造成环境污染”的快时尚，主要措施包括禁止快时尚纺织品、时装广告，以及对低成本商品征收环境税。从明年开始，该法案计划对商品征收5欧元的快时尚产品附加费，预计到2030年升至10欧元，上限为商品标价的50%。其中，Shein成为被法案特别点名的对象。

对此，Shein对法新社表示，其“根本没有涉及环境影响问题”，其柔性供应链模式立足于按需生产，反而能解决长期困扰服装业的高库存问题，并基于此减少了浪费。

当然，除了这些“欲加之罪、何患无辞”的莫须有罪名外，Shein也确实干了一些不是很体面的事情，比如深陷各种抄袭官司漩涡。

今年1月，优衣库母公司迅销有限公司在官网发布公告称，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院对SHEIN日本公司在内的SHEIN旗下三家实体提起诉讼；同月，美国时尚品牌For Love&Lemons起诉SHEIN侵权；一位英国的珠宝设计师艾玛·法利(Emma Farley)在BBC的一档早间节目中，指责SHEIN盗窃知识产权。

而此前，2021年，劳工观察组一份调查报告中指出，SHEIN使用的部分工厂是不符合ESG标准的。有工人表示，他们每周工作75小时的工作，每月只有一天的休息时间——这些黑历史如今也都被放大化，成为Shein被“群起而攻”的痛点。

而站在Shein层面，此前曾为了讨好海外市场做出颇多让步，如为绕开监管将总部迁往新加坡、曾近9个月花费近200万美元游说华盛顿等举措，如今看来，颇有得不偿失、偷鸡不成蚀把米的意味。

去年来，Shein再度加快了上市步伐，但每次外界以为Shein上市就差临门一脚时，马上就没了下文——这几乎成了Shein的上市玄学。

前不久，一位与SHEIN关系密切的人向《金融时报》表示，Shein于2023年11月为美国上市提交了机密文件，然而几乎没有收到SEC的消息。另一位与公司关系密切的人说，SHEIN将伦敦视为备用选择。然而，大洋彼岸父老乡亲至今没有等来Shein上市的捷报，反而接连收到Shein被追杀的消息。

在此前，为了上市，Shein不惜把自己“连根拔起”，将总部迁往新加坡：

早在2022年初，路透社就曾报道Shein将总部迁往新加坡时，还指出新加坡的控股公司在2019年就完成了注册。2023年2月，据路透社爆料，Shein控股主体发生变更，现包括其一系列商标及广州希音国际进出口有限公司在内的所有权，实际上都已归属于一家新加坡的注册公司（Roadget Business Pte）。

路透社还称，有文件显示，SHEIN创始人兼首席执行官许仰天已加入新加坡永久居民身份：“从而绕过中国对公司在海外上市的复杂规定，给IPO创造条件。”

同时，Shein一边批量注销旗下的十几家中国公司：据企查查显示，2022年初，许仰天在国内曾任职过的10家企业，其中有9家已注销，许仰天已经不再担任任何国内相关公司的法人。

这背后的底层逻辑，就是以身份转换试图规避海外对中国企业的针对与重重审查。如当下，美国就在拿Tik tok开刀——今年3月，美国众议院以352对65的压倒性票数，通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》，点名字节跳动和TikTok公司及其子公司、继承者直接或间接运营的应用程序“是外国对手控制的应用程序”。对字节来说，只有在法案生效前奖Tik tok剥离出去，才能免受这一系列禁止性措施。

对此，外交部发言人表示：“美国众议院通过的相关法案，让美国站在了公平竞争原则和国际经贸规则的对立面。如果所谓‘国家安全’的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言，看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑”。

然而，或许对强盗来说，并没有逻辑可讲，Shein用实际行动给同行上了一课，即使改头换面，该来的还是得来。去年 11 月底，路透社再次爆料，SHEIN 已秘密申请在美国上市，或将在 2024 年启动 IPO。紧接着，据CNBC报道，SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查。

或许对美国部分政客来说，心里想的是：“呵呵，换个马甲我就不认识你了？”

如今，Shein心里可以说是有苦说不出——一边上市遥遥无期，一边左右不是人，拉低了国内消费者的好感度，背上了“端起碗吃饭，放下碗跑路”等骂名。也正因如此，在西方部分国家“撕下面具”之日，正是Shein觉醒的最佳时机：

对本质上仍是中国优秀企业的Shein来说，最重要的不是再想着如何讨好、游说海外，而是提升原创能力、品牌实力，真正做到“强得可怕”，塑成海外无从下手的金刚不坏之身。正如中国发展改革报社所指出，面对世界经济格局持续调整、区域经贸规则不断重塑、国际地缘政治不稳定等种种不利条件，一系列“卡脖子”难题和断链风险，中国企业化应该堵漏洞、强弱项，走进去、走上去，方能创世界一流品牌。